Automower-fans

Bonjour, je me renseigne souvent sur le forum mais c'est la première fois que j'écris. J'ai un 230 ACX qui a quelques années que j'ai acheté d'occasion et qui tourne depuis 4 ans. Je l'ai redémarré aujourd'hui. Pendant cette hiver il était au garage et j'avais racheté une carte de station de charge qui avait grillée (2 l'année dernière) et également acheté 2 batteries car mes temps de tontes étaient devenus cours et que j'avais lu que le disfonctionnement de la carte de la station pouvait aussi venir de là. Aujourd'hui je remonte tout et j'en profite pour controller et nettoyer l'intérieur et l'extérieur du robot.
Je démarre et à la première tonte le robot ne tond que 10min. Je trouve un peu bizarre et suspecte les batteries (qui sont neuves mais non HQV en 3000ma) mais je me dit que ce sont leur premier cycle et qu'elle n'étaient peu être pas complètement chargées. Deuxième cycle, le rebot tond 56min donc je suis plutôt satisfait surtout que l'herbe est assez dense... Je règle en vitesse d'avance réduite pour ne pas le fatiguer et je programme jusqu'à minuit. Ce soir je vois le robot à sa base alors qu'il devrait tondre. Je regarde l'écran est celui-ci est coupé (pas d'affichage). Je démonte, teste les batteries et je m'aperçois qu'elles sont très chaudes (est ce normal?) Les deux batteries affiches 20,4v mais le robot ne s'allume plus.
Je ne vois rien de plus sur la carte mère que 2 composants qui sont grillés (mais je l'ai eu comme ca depuis 4 ans).
Bref je suis paumé, est ce que je n'ai pas de chance et l'écran à grillé ou est ce que c'est la faute aux batteries? Est ce qu'il y a une protection thermique sur le robot qui aurait pu me bloquer les choses?
Merci de votre aide, j'en peu plus depuis l'année dernière il passe plus de temps en pièces détachées qu'à tondre...

Bonjour, je ne sais pas si j'ai était très clair.
Avant redémarrage, jai changé les 2 batteries et la carte de la station de charge.
J'ai vérifié le switch de capot, les batteries sont chargées (20,4v), la carte mère ales diodes zener endommagées mais cela depuis que je l'ai acheté (occasion). J'ai trouvé les batteries très chaudes au démontage. Peut être est ce normal?

Est ce que vous pensez que les diodes zener de la cartes peuvent être en cause? J'ai trouvé 2 ref sur les posts, ou puis je les commander rapidement svp?

Bonjour,

En effet pas mal de choses....
La nouvelle carte de station fonctionne-t-elle correctement ? Lumière verte allumée et tension de 21v alternatif aux bornes de la station ?

Selon ce que vous dites les nouvelles batteries semblent correctement chargées et devraient être capables d'alimenter le robot.
Mais ce n'est pas le cas ce qui amène d'autres questions:
- le câble du transformateur branché à la station est-il toujours d'origine ? 20m ?
- vous dites que les Zeners étaient brûlées il y a 4 ans déjà...ce n'est pas bon du tout. Comme vous j'ai aussi tourné un certain temps avant de me rendre compte que mes Zeners étaient brûlées...ce qui n'empêche pas le bon fonctionnement de la carte mère. Par contre si une (nouvelle) surcharge apparait il se peut que la carte mère y passe ! Et je crains que cela ne soit le cas chez vous...
- les batteries très chaudes, surtout avec la t° actuelle, pourraient être un signe de court-circuit sur la carte mère

Bref...je ne suis pas très positif...
De quel région êtes-vous ?

Bonjour Chercheur et merci pour tes réponses:
Sur l'aspect un peu pessimiste de la chose et votre analyse malheureusement je partage votre point de vue mais en ces temps compliqués j'essaie de positiver et je croise les doigts.

1/La lumière verte est bien allumée, la tension AC est un peu supérieur en sortie je trouve 29v en sortie station (sur les contacts cuivre). J'ai inspecté la carte, rien ne semble avoir cahuffé.

2/Le câble est d'origine mais il a été réparé a un endroit par l'ancien propriétaire. Je l'ai mesuré il fait 19,3m. Je ne sais dire s'il a été raccourci mais c'est possible s'il doit faire 20m. Les 70cm manquant peuvent t'il être problématique?

3/Plus rien de s'allume donc je suspecte aussi la carte mère. Hier soir le rétro éclairage bleu du clavier marchait mais je n'ai pas revue ca ce matin.

4/J'ai démonté la carte et je n'ai pas vu de surchauffe supplémentaire en plus des deux zener. Est ce que ces deux Zeners aient pu etre achevées cause du probleme? (Mais vous semblait dire que ca doit marcher quand même sans)
Au passage auriez vous une adresse ou je pourrais commander ces composants rapidement. Je commande habituellement via EBay mai sur je n'ai pas trouvé de vendeur en France.

5/Ce matin, j'ai mis les anciennes batteries (HQV 2200ma) et j'ai remis le robot dans sa base 20min. La tension des batteries à augmentée ce qui me fait penser que tout n'est peu trop etre pas mort...
Puis vérifier d'une façon ou d'une autre si la carte mère fonctionne?

6/Les nouvelles batteries (non HQV) sont en 3000ma est-ce que ca peut poser un problème? Est ce que le fait qu'elles ne soient pas HQV peu poser probleme? J'ai pris une réforme en Allemagne qui me semblait sérieuse mais je commence à me dire que j'aurais mieux fait de payer un peu plusieurs cher des HQV. À quoi sert les deux autres fils?

7/ je suis dans le 64

Désolée pour toutes ces questions mais là je commence à saturée avec mon mouton. Depuis l'année dernière je n'arrête pas de le voir à l'arrêt. Merci pour votre aide précieuse.

Bonjour

Le câble est OK avec 19m, pas de souci de ce coté.
La présence du rétroéclairage et la charge des batteries est un très bon signe.
Les zener grillées doivent être retirées.
Les Zener se commandent par correspondance chez Farnell, RS, Arrow, Mouser, Digi-Key. Ce sont les frais de port qui feront la différence.
Les batteries non HVN sont à mon avis une fausse économie, mais peu risquée. Les 2 autres fils sont le capteur de température. Pour en avoir le coeur net essayez avec les anciennes batteries, c'est sans risque.
Le switch on-off du tableau de bord a-t-il été testé? Car les symptomes sont exactement ceux d'un switch sur off! Les connexions du cable en nappe peuvent aussi nécessiter un examen.

[quote le 24/03/2020 à 09:46:46, Razmoket a dit :]Le switch on-off du tableau de bord a-t-il été testé? [/quote]

En effet je pensais que vous l'aviez testé mais vous parliez du switch du bouton STOP.
Ce serait pas mal que ce soit ça :-)

Merci. Oui je l'ai aussi vérifié au ohmmètre mais je vais le shunter pour etre sur. Je vais le vérifier la nappe aussi.

Les capteurs de températures sur les batteries servent de sécurité de coupure? Si cest le cas j'espère quel l'étalonnage tiens-nous la route par rapport à celles HQV

J'ai commandé les Zener chez Farnel ce matin merci 👍

Je vous tiens au courant

Bon Re-vérif de l’interrupteur et shunt => pas d’amélioration

En regardant les Zener grillées j’ai vu que la piste entre les deux étaient partiellement fondue avec des test de conductivité aléatoire...je me suis dit que c’était peut être ça et ait refait la piste mais c’est pareil.

La lecture de ce post
[a ] http://automower-fans.les-forums.com/topic/6040/goto/63268/?search=/message/search/%3Fq=zener#m63268[/a]

Me fait craindre le pire 😓 Bizarrement le mal est survenu avec des batteries en 3000ma dans les 2 cas

Bonjour, j'ai reçu les Zener pile 24h apres commande = bravo Farnell et cette après midi j'ai réparé la carte mère avec beaucoup d'espoir....

[URL=http://img111.xooimage.com/views/2/e/e/352437ce-29ab-40...fbf0b0a-572ca5a.jpeg/][IMG]http://img111.xooimage.com/files/2/e/e/352437ce-29ab-40...fbf0b0a-572ca5a.jpeg[/IMG][/URL]

Le robot ne s'allume toujours pas. Je confirme que les batteries se chargent lorsque je mets le robot dans la base. J'ai revérifié cette après-midi.

Est ce qu'un probleme d'écran pourrait expliquer le probleme? En laissant le robot en charge est ce qu'il est sensé démarrer quand même sachant que j'ai ôté la pile pour la réparation. Est ce qu'il y a possibilité de tester quelque chose d'autre?

La j'ai remis les anciennes batteries au cas où? Des batteries HSpourraient expliquer le probleme (d'où le rétro éclairage allumé une fois aussi ) mais je trouve bien de la tension dans celles ci ; 21v même sur les neuves

Les deux interrupteurs semblent bien fonctionnels (testé au multimètre )

Help please 😭

Bonjour

L'allumage du robot se fait via le switch highside (referez-vous à la photo du topic "composants brûlés...) en tête de rubrique

Les 3 condensateurs au milieu de la board, de gauche à droite, ont à leurs broches respectivement, le 18V commuté par le switch highside, le 5V et le 3V3.
Il faut connaître les tensions sur ces 3 condos pour en savoir plus.
Le 1er doit avoir à peu près la tension batterie (18-21V)
Le second 5V si le robot est en marche
Le 3e 3V3 alimente le microcontrôleur.

Il faut commencer par la. L'écran est accessoire et probablement hors cause.
Le vernis de tropicalisation n'aide pas.

Merci encore Razmocket et chercheur pour votre aide.

Comme tu l'indiquais , je me suis fait peur au début à cause du vernis, il faut gratter légèrement pour pouvoir avoir une mesure fiable.

Sur le premier condo je trouve bien 19,7v (j'ai mis les anciennes batteries HQV pour etre sur, elle se sont donc bien rechargée)

Pour le deuxième j'ai shunté les deux interrupteurs pour etre sur du coup car j'avais des doutes, je trouve 5,02v donc je pense que cest ok aussi.

Par contre sur le 3eme je n'ai que 0,30v. Et la j'ai un peu peur! Le microprocesseur est mort ou c'est juste un composant en amont qui empêche de fournir les 3v manquant au microprocesseur pour fonctionner et faire fonctionner le soft?

Que puis je contrôler comme composant et comment?

C'est plutôt positif !
Cela signifie en effet que ton µprocesseur n'est pas alimenté -> pas d'écran, rien

Il faut donc en effet vérifier en amont

Edit: ou c'est peut-être ce condensateur qui est mort !

Ca veut effectivement dire que le système devrait être en fonction mais quelque chose empêche le 3V3 de monter.

Le LDO (L4931) juste à côté du condo 3v3. (https://www.st.com/resource/en/datasheet/l4931.pdf ) génère le 3V3 qui est directement envoyé, sans intermédiaire, au microcontrôleur.
La pin 1 est côté "5v", sera à 0.3V, devrait être à 3V3, la pin 8 (toujours côté 5V) est à 5V, et la pin 5 (côté 3v3 et microcontrôleur) doit avoir un niveau proche de 0V.
Mais tout cela est déjà contrôlé, sauf si une piste est coupée (rare) et c'est dangereux de promener des sondes sur un si petit composant, le risque de court-circuit fatal est réel. Et un LDO, c'est super costaud.

Que contrôler alors?

Si le LDO ne délivre pas la tension, soit il est défectueux, soit un composant provoque un shunt. Comme les capteurs ont été noyés, je débrancherais tout ce qui est possible côté câble en nappe: capteurs, ecran-clavier....tout sauf le switch on /off à côté du clavier. Et voir alors si le 3v3 revient et si le 5V est toujours là

Ah oui ce n'est pas vous qui avez noyé les capteurs, mais faites le test tout de même.
Ca excluera tout défaut de connectique par là, le 3v3 s'y promene un peu partout.

Remarque: Le 3V3 est aussi sur le connecteur de service "Autocheck" sous la tondeuse à l'arrière. Ce connecteur est alimenté via le gros connecteur beige. Un test avec ce connecteur débranché est aussi faisable

Bonjour à tous,

je dispose d'un ACX230 de 2012. Cette année il me génère bien du souci que je n'arrive pas à résoudre. :

1: Les batteries sont OK et chargées, le mouton dit erreur tension batterie faible (alors que c'est faux) et le dessin de la batterie vide.
2: L'écran "reboote" tout le temps et me demande de retaper mon pin même lorsque je suis en train travailler dans le menu.
3: lorsque je laisse le robot éteint (avec le switch OFF près de l'écran) toute la nuit, lorsque je le rallume, il me donne une charge batterie correcte jusqu'au moment où je referme le clapet transparent.

je soupçonne la carte mère et une remise à zéro intempestive du software.

Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer la panne pour que je puisse acheter ce qui est défectueux.

D'avance merci pour me guider dans les tests à faire et éventuellement les pièces à remplacer.

A bientôt !

J'ai essayé de débranché tout ce que je pouvais côté écran (les deux nappes fines, le switch de capot et les capteurs de câble et collisions ), lorsque je mesure je trouve 0,37v puis une deuxième fois et 0,31v....

J'ai également essayé de débrancher en plus le faisceau des moteurs (roues, coupes...) et la je trouve 0,57v

J'ai quand même essayé de tout débrancher même la natte vers l'écran et donc le retour du contact on/off et la je trouve toujours le 19,7( normal), mai sur j'ai toujours le 5v (??) et je trouve 0,60v au condensateur.
Sans le retour du switch on/off cette partie de là carte ne devrait pas être coupée?

Au point où j'en suis je peux prendre le risque de vérifier le LDO, je peux tester juste à côté des broches. Je prends entre 1/4/8 et 2/3/6 ou 7 qui son les masses c'est ca?

Je pense que c'est rien, mais juste à côté du condo il y a un puit de brasure qui me semble un peu vide, je vois pas pourquoi ca aurait bougé mais ca vaut peut être le coût d'assurer le contact en remettant un peu de brasure.

[URL=http://img115.xooimage.com/views/a/b/a/bfcc6ab2-b585-4f...bf2aefe-572d9bd.jpeg/][IMG]http://img115.xooimage.com/files/a/b/a/bfcc6ab2-b585-4f...bf2aefe-572d9bd.jpeg[/IMG][/URL]

La coupure du 5V et du 3V3 sont, à ma connaissance, simultanées, mais je peux me tromper. Ce sont le transistor et les quelques résistances sous le condo 5V qui font le job, + le transistor qui détecte le signal de boucle, tout en haut à gauche à côté des mosfet des roues. Sans le switch, normalement, tout est coupé apres une 10aine de secondes, mais ... je n'ai pas le moyen de tester cela maintenant.

Le probleme avec le LDO c'est que vous ne vérifierez rien, à part peut-être la pin 5. Le reste est connu par les tensions aux condensateurs, sauf le cas improbable d'une piste coupée, facile à vérifier à l'ohmmetre. Vous pouvez remplacer le LDO, si vous êtes équipés d'un poste à air chaud, ou en coupant les pattes..mais n'allez pas trop vite. Chauffe-t-il? Si vous pouvez lever la patte Vout, vous pourrez tester son bon fonctionnement " a vide".
S'il chauffe, avec une camera thermique, on peut voir quel autre composant chauffe. Vu la taille des composants dissiper 3W ne passe pas inaperçu. s'il ne chauffe pas, vérifier dans la datasheet si c'est normal (a priori non.

Les "puits de brasure" sont des vias, il ne faut surtout pas les remplir de brasure, c'est la meilleure manière de créer des problèmes insolubles en déconnectant les couches du PCB.

@airclo: merci d'ouvrir un autre topic

Je confirme que j'ai bien le 5v et le 0,5v même avec le switch coupé. Ca me paraît bizarre aussi, c'est bien le rôle de cette interrupteur de ne pas alimanté le microprocesseur.
Du coup est ce qu'il n'y a pas un peu plus à creuser de ce côté la? J'ai regardé,le 5v arrive bien au niveau du switch et j'ai refait les soudures pour etre sur.

Non, je n'ai que peu d'équipement, pas de fer à air chaud et pas de caméra thermique. Avec un thermomètre infrarouge, je n'ai pas réussi à voir un échauffement. "Au doigt" il me semble qu'il chauffe légèrement et j'ai l'impression de sentir un léger courant sur le condo , peut être est t'il faible même s'il n'a pas eclaté. Je me demande si je devrais pas le dessouder pour le vérifier? Ca fait parti des composant à risque et facilement remplaçable. Comment lire les 3 chiffres pour connaître sa capacité et en racheter un. C'est un 47uF, 35v?

J'ai contrôle broche par broche la nappe et la continuité de chaque pine sur la carte RAS

J'ai passé quelques heures au carré avec la carte sous la loupe je ne vois rien du tout...

Je suis d'accord avec toi Razmocket, je ne veux pas aller trop vite pour pas faire n'importe quoi mais la je stagne. Cette période de confinement me permet de passer un peu de temps dessus...

Le LDO coupe tout seul au delà de 300mA.

Le condo est facile à vérifier, mais c'est 1 composant sur 100 à vérifier. Vu qu'il est en DC, il ne doit pas souffrir des masses, ses paramètres ne sont pas critiques. Les condos qui claquent sont soumis à des contraintes bien plus sévères. Mais je souhaite me tromper ;)

2 idées:
- mesurer à l'ohmmetre la résistance aux bornes du condo 3.3V en prenant bien soin de tester avec la borne "+" sur le + du condo. Certains ohmmetres (anciens, à aiguille) ont le + sur la borne -, mais sur un appareil digital, typiquement, c'est bien la borne + qui envoie la tension positive. On verra alors si on a un court circuit franc, bien que le test ne soit pas totalement conclusif. Debrancher la batterie 18V ou toute autre source pour le test, une inversion de polarité peut aussi etre fatale

- Alimenter en 3v3 300mA max avec une alim régulée en courant, aux bornes du même condo, et mesurer le courant qui passe. Ca permet de savoir si le LDO est défectueux. En l'absence d'alim de labo, 2 piles 1.5V et une résistance de 10 ohm en série font le job, on doit juste mesurer la tension aux bornes de la résistance pour obtenir la valeur du courant débité. Attention, toute inversion de polarité grillera irrémédiablement la carte mère. Les batteries 18V ou toute autre source doivent être impérativement débranchées pour ce test. C'est un peu sauvage et sans garantie absolue que c'est sans danger, ni que c'est totalement représentatif, mais ça devrait permettre d'avancer. Si le courant débité est fort, il faudra identifier le coupable, à priori le microcontrôleur ou un transistor, via l'échauffement. Sinon, remplacer le ldo

Bonjour, j'ai pas mal bataillé ces derniers jours.

Tout d'abord j'ai récupérer un thermomètre infrarouge (précision 0,1°) et je n'ai pas été capable d'identifier des composant qui chauffent. Au doigts non plus je ne sens rien.

J'ai aussi poursuivi sur l'écran, les contact de retour switch sont ok. Cet équipement qui est en série me questionne toujours? Est ce qu'il ne met pas le bazar? Comment se matérialise une panne sur cet équipement? Robot éteint?

Concernant le condensateur 3v, je l'ai dessouder pour' le vérifier.... 😥 Je sais je n'aurai pas du mais je voulais être sûr et j'ai un paquet de paire d'heure sur la recherche. En le desoudant' j'ai cassé la fine nappe dessous et je m'en suis voulu. Bref c'est réparé et je retrouve exactement les mêmes tensions sur les condos donc hormis la fiabilité de la repa je ne pense rien avoir détérioré. 😅
La plus mauvaise nouvelle est que comme tu le pensais Razmocket il a l'air bon. J'ai pas la fonction capacité sur mon multimètre et celui de mon père là mais ca n'a pas l'air de marcher comme ça devrait ( jai vérifier avec des condos neuf que j'avais c'est pareil).
En mode Ohmetre, condo déchargé, la capa augmente rapidement. Même si c'est pas forcément fiable à 100% il a l'air bon et vu que jai resoudé je pourrais le changer facilement pour être tranquille si besoin.

Concernant l'essai sur le LDO, j'ai fait le montage avec 2 piles et une résistance 10 ohms comme tu me l'a conseillé (j'ai une vielle alim mais pas de gestion en intensité et avec le transfo j'ai préféré faire avec des accus)
L'orsque j'injecte le courant aux bornes du condos, je mesure aux bornes de la résistance 0,91v soit 91mA mais ce courant descent progressivement; env -0,01v chaque seconde. C'est normal??

Pour info, j'ai controller toutes le site résistances qui me paraissait douteuses et je n'ai rien trouvé.

Allez j'ai l'espoir d'y arriver avec votre aide 😁