Automower-fans

Bonjour, depuis quelques jours, mon mouton fonctionne parfaitement la nuit, mais dés que le soleil chauffe la base, l'AM ne parvient plus à s'y docker. En cherchant, je me suis aperçu que le signal N n'était pas à +300 , -300 lorsqu'on déplacait le mouton de gauche à droite sur la base quand il y avait du soleil... (à mon avis un problème de faux contact dû à la dilatation). J'ai démonté la base, et j'ai trouvé des traces de corrosion sur le film. J'ai ressoudé, et maintenant cela fonctionne... mais pour combien de temps ??? Ma question: Y a-t-il quelqu'un qui a déjà essayé de fabriquer une antenne avec du fil provenant d'un vieux transfo ou d'un électro-aimant ? Si oui, peut-il me dire ce à quoi il faut faire attention. Si personne n'a essayé, est ce que cela peut fonctionner ? J'ai mis un post identique sur un forum d'électronique. je vous tiens au courant. Si je n'ai pas de réponses qui me disent que c'est quasi impossible, je tenterais le coup avant de dépenser 150 € dans une nouvelle antenne.

Je pense qu'il y a moyen de voir les temps de tonte, de charge et de recherche. Si c'est le cas, comment faire pour les voir ? merci.

Bonjour Martip00,
J'ai eu exactement le même problème que vous il y a environ un mois.
Comme vous j'ai fait une réparation provisoire. Mais j'en ai profité pour relever le tracé exact a moins d'un millimètre près des différents enroulements de la plaque.
J'ai déjà réuni le matériel qui va me permettre de fabriquer une "plaque maison indestructible" durant la période hivernale.

En gros, les enroulements seront constitués de fil émaillé grade 2 de 25 ou 30/100. Ces bobines seront emprisonnées hermétiquement dans de la résine polyester renforcée par de la fibre de verre.

Je continue à réfléchir s'il vaut mieux que les bobines soient "flottantes" ou pas dans la fibre de verre pour une question de reprises des tensions (dilatation - flexion). De même, je ne sais pas encore si la plaque sera en fibre de verre sur toute son épaisseur ou si elle sera en sandwich entre deux plaques comme c'est le cas actuellement pour l'origine.

Le prix de revient ne devrait probablement pas dépasser les 30 à 50 €.

[quote le 09/08/2009 à 18:45:01, Martip00 a dit :]...voir les temps de tonte, de charge et de recherche. Si c'est le cas, comment faire pour les voir ?[/quote]
Voir [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/32/comment-afficher-la-version-logicielle-du-firmware/]

Ok merci pour vos réponses... Pour Jo, vous êtes vous renseigner pour savoir si cela a une chance de fonctionner ( l'impédance de l'antenne a-t'elle une importance ?) pour ma part, je dirai qu'avec du fil de 25 ou 30/100 , les dilatations/rétractions (somme toute restreintes ) ne devraient pas être à même de détruire ce câble dans du polyester ==> je ferai une plaque fibre de verre sur toute l'épaisseur.
Pour JPK à voir le lien, impossible pour moi, avec ma version du firmware de voir ces infos !!!

Je ne me suis renseigné nulle part pour savoir si un tel projet avait des chances de fonctionner.
Mais en gardant le même tracé, avec le même nombre de spires, écartées du même pas, avec du fil de la même section (équivalent à 25/100) que les pistes d'origine...., on devrait obtiendra une réalisation avec des bobines de la même longueur, et au niveau résistivité et impédence, cela devrait être proche de l'origine.
Par contre, le gros avantage sera d'obtenir des bobines avec un isolement garanti contre la corrosion, et ce, de par la nature même du fil protégé dès le départ par le vernis. Ce n'est absolument et malheureusement pas le cas pour les pistes d'origine dont l'isolation contre l'humidité n'est garantie que pour la face incrustée dans la feuille de mylar, mais sans aucune protection **(cuivre scandaleusement et probablement volontairement à nu)** sur l'autre face. L'hypothétique protection étanche de la partie supérieure des pistes consiste simplement en une feuille de plastic autocollant double face qui sert également à solidariser le plastic noir de la partie supérieure.
Mais comme si la médiocrité de protection de la partie supérieure des pistes n'était pas suffisante, ils ont eu en plus chez Husqvarna, l'idée perverse d'insérer cette partie sensible de 62 cm de largeur entre les deux plaques de plastic noires qui elles finissent par mesurer 65 cm au niveau des plaques anti-dérapantes

[URL=http://img91.imageshack.us/i/rupturedtail.jpg/][IMG]http://img91.imageshack.us/img91/6286/rupturedtail.jpg[/IMG][/URL]

Il reste donc un triangle sans colle de 1,5 cm de haut et d'une longueur de 31 cm de chaque côté. Il va sans dire qu'à ces endroits, les 2 mm d'espace entre les plaques noires forment une cavité qui reste perpétuellement remplie d'eau durant l'hiver et les alternances "gel - dégel" écartent et amorcent le décollement inévitable des deux panneaux noirs. Le reste n'est qu'une question de temps et de bol: si le décollement s'opère entre la feuille de mylar et la plaque du bas, (les pistes en cuivre sont sur le haut du mylar) il ne devrait pas se passer grand chose de fâcheux, mais si ce décollement s'opère en séparant le haut du mylar et la feuille autocollante double face, alors on se retrouve dans des conditions parfaites pour devoir à terme débourser 150 Euros. Le manque absolu de professionnalisme dans la conception de ses plaques voudrait pourtant que le constructeur remplace gratuitement ce type de défectuosité dans le cadre de la garantie (avec éventuellement une prime de 150 Euros pour préjudice causé).

[c blue]La réelle hécatombe qui se produit actuellement au niveau des plaques, et qui est probablement le résultat d'un hiver rigoureux, m'incite à encourager tout le monde à prendre des mesures préventives sans délai.
J'entrevois deux solutions:
- L'une intrusive mais probablement efficace consisterait à tracer un axe de symétrie, ensuite de reporter une parallèle à 31 cm de part et d'autre de cet axe et de carrément scier les deux triangles qui dépassent, de façon à ce que la base finisse par mesurer 62 cm de largeur. On éliminerait de ce fait les parties sans colle et par la même occasion la cause des infiltrations hivernales destructrices.
- La deuxième, plus hasardeuse: nettoyer, sécher et remplir le joint entre les deux plaques sur toute la périphérie avec du silicone de bonne qualité. - Problème: les plaques noires sont en polypropylène et l'adhérence du silicone sera précaire, (de même qu'avec n'importe quelle colle d'ailleurs).[/c]

Une dernière chose pour achever ma réponse à Martip00,
Le fait de fabriquer une plaque entièrement en fibre de verre de 8 mm d'épaisseur avec les enroulements de cuivre "non flottants" provoquera immanquablement des contraintes importantes au niveau des enroulements de cuivre. En effet, si la plaque est sollicitée dans un sens, la fibre neutre se situe au tiers de l'épaisseur totale à partir du bas de la plaque; par contre, si la plaque est sollicitée dans l'autre sens, la fibre neutre se situera au tiers de l'épaisseur à partir du haut de la plaque.
En noyant le cuivre à mi épaisseur, les déformations dues à l'accostage du robot, si minimes soient-elles, finiront tôt ou tard par fatiguer le fil et provoquer sa rupture. Une autre difficulté inérant à la mise en oeuvre de fibre de verre avec de la résine polyester, c'est la quasi impossibilité d'obtenir un panneau fini qui soit bien plan (ceci du au retrait lors de sa polymérisation). La parade pour éviter ce retrait est d'employer de la résine époxy beaucoup plus coûteuse.
Un dernier point concernant la fabrication entièrement en fibre de verre, c'est le coût élevé des matériaux (tissus de verre et résine). Mais il est vrai que je n'ai pas encore trouvé d'équivalent à substituer aux plaques en polypropylène d'origine (le plexiglas est hors de prix également). Il me reste quelques mois pour sillonner les couloirs des grandes surfaces de bricolage à la recherche des panneaux miracles (rigides mais non cassants, imputrescibles, bon marchés, etc...), les suggestions sont les bienvenues!

Ok Jo, j'ignore de quelle machine tu disposes pour mettre à bien ton projet. Si tu as à ta disposition une machine-outil programmable, tu peux toujours faire des sillons de la forme que tu veux pour ensuite placer le fil puis le recouvrir d'une plaque. En ce qui concerne les matériaux , tu peux utiliser du TRESPA (rigide, non cassant, pas vraiment bon marché, mais je peux essayer d'avoir une ou l'autre chute à mon boulot , l'avantage en Belgique, c'est qu'on n'est jamais trés loin l'un de l'autre) . Sinon, tiens moi au courant, je pense que je vais comme toi essayer de fabriquer ma propre base . A ce sujet, le trespa se laisse travailler comme le bois (outillage WIDIA nécessaire), mais il est possible de le tarauder et d'y placer des vis. J'ai directement pensé à ce matériaux pour placer les spires en sandwich et maintenir les plaques préalablement recouvertent de graisse par des vis.

En ce qui concerne la "faisabilité" du projet, j'attends encore des réponses d'électronicien, mais je ne pense pas que la précison des dimensions des spires soient si critiques ( j'ai pas dit non plus qu'avec 5 spires de 40 cm de côté en lieu et place de ce qui existe cela fonctionnera) de plus, la forme légèrement incurvée de certaine droite est-elle vraiment nécessaire ?

L'expérience nous le dira.

A un certain moment, la solution du fraisage numérique m'a tenté, mais le principe que j'applique pour le forum, c'est d'essayer de mettre à disposition de tout un chacun la possibilité de réaliser les bidouilles sans matériel trop sophistiqué.

Au niveau des plaques, il serait tout à fait pensable de réutiliser celles qui forment la base d'origine, mais tant qu'à faire, pourquoi ne pas essayer de fabriquer une plaque alternative de A à Z.

Merci déjà Martip00 pour l'idée du "TRESPA" (dont j'ignorais l'existence). Je vais donc essayer de me documenter à ce sujet pour en connaître les caractéristiques (voir les épaisseurs disponibles et s'il existe une colle pour l'assemblage des faces: inférieure et supérieure). Sinon la solution des vis à tête fraisée pourrait très bien faire l'affaire, d'autant plus que l'étanchéité n'est plus une priorité si l'on utilise du fil isolé.

Je suis persuadé que les deux enroulements de la partie centrale (ceux qui génèrent les signaux "N") a énormément d'importance car il s'agit de deux bobines à enroulements inversés, et les champs doivent s'annuler pour que le robot trouve exactement le milieu de la plaque.

En attendant, je continue à imaginer un processus de faisabilité applicable par tout le monde.

Pour le trespa, dés que vous avez regardé, dites-moi quoi, je verrai ce que je peux faire. Il y a différentes épaisseurs et on peut les coller avec du silicone, cela tiens super fort !
Je viens de recevoir le N° de tél d'un électronicien qui a travaillé sur des radars et au service transmission à l'armée. Je le contacte ce matin pour lui poser ces questions :
- Importance de l'impédence
- Importance des dimensions des spires (écartement, forme , dimension)

Si vous avez d'autre questions ...

Pour ce qui est des deux enroulement, je dirai plutôt que c'est la bobine externe ( antenne longue portée) qui est la plus critique. A mon avis, la spire en forme de S centrale (signal N) ne fait "que" d'inverser le sens du flux d'induction ==> moins critique que la HF de l'antenne longue portée ( c'est mon avis, rien de prouvé) , mais de fait, elle doit être bien positionnée au centre afin que le nez soit dans l'axe du connecteur.

J'ai eu le gars, et bonne nouvelle, il me dit de ne surtout pas hésiter , cela doit fonctionner... même en changeant légèrement les dimensions , formes et diamètre du conducteur. Pour lui, le problème le plus délicat sera de positionner l'antenne en S pour le positionnement final de l'AM.
Je m'attèle à cela dés que possible, et je vous tiens au courant. Je pense prendre directement du cable de .75mm² afin qu'il soit plus résistant (mécaniquement) .

J'espère que ma base d'origine tiendra jusqu'à ce que j'ai pû en faire une nouvelle !!! Allez, des oeufs à Ste Claire.

Si je comprend bien, vous dites que le diamètre n'est pas important et vous comptez utiliser du fil isolé par du plastic.

Petite astuce: je vous propose de trouver du fil dont le diamètre extérieur "isolant compris" est de 1,5 mm de diamètre (par exemple comme ce qui est utilisé dans les paires téléphoniques ou les câbles réseau), cela vous permettra de bobiner à spires jointives car 1,5 mm, c'est exactement l'écartement entre les spires d'origine.

Vous allez donc me prendre de vitesse, car chez moi, ce n'est pas prévu avant l'hiver. Cela me procurera un "temps ouvert" plus long pour la mise en oeuvre de la fibre de verre.

Bonne chance!

Hello, dans mon petit esprit loufoque, je me suis dit : Si on fabrique une platine tip-top équivalente à celle existante, et que cela fonctionne, on ne saura pas jusqu'où on peut pousser les dérives au niveau des diamètres du conducteur, forme des spires etc. Donc, je me suis empressé de faire des spires on ne peut plus "grossières" avec une bobine d'un ancien flipper, sur un restant de plaque gyproc avec des clous pour délimiter les forme des spires, remplacés ensuite par du tape ==> si ça fonctionne ??? hé beh on a gagné... voici le résultat.

[URL=http://img136.imageshack.us/i/1080077.jpg/][IMG]http://img136.imageshack.us/img136/5540/1080077.jpg[/IMG][/URL]

La [b]seule[/b] chose que j'ai respectée, c'est le nombres de spires (15) à part cela, les dimensions sont respectées à +/- 5mm.
Aprçs avoir bobiné le tout, j'ai placé des pinces crocos pour les tests avec le mouton...

Ca fonctionne [b]parfaitement[/b], et j'irai jusqu'à dire que le mouton détecte la base de plus loin. Cela me semble normal car les spires ont une impédance moins élevée que l'original ==> I est plus élevé ==> puissance plus élevée aussi ==> (enfin mes connaissances électronique sont plus élémentaires donc... à vérifier ) attention, il va falloir vérifier que cette intensité plus grande ne risque pas de bousiller le circuit émetteur. Le nez comme prévu suit littéralement la ligne directrice du S central. Voilà, [b]très[/b] simple à réaliser donc (faut voir quand même cette histoire d'impédance) l'enrobage reste à réaliser et tout un chacun peut avec ses propres outils et/ou expérience réaliser une base +/- sophistiquée.

intéressante bidouille, pouvez-vous SVP mettre une image plus grande?
Pour la résistance: quelles sont donc les résistances mesurées à l'ohmmètre de vos deux spires? Il faudrait arriver à environ 30 Ohms comme les spires d'origine et au besoin rajouter une résistance en série pour éviter de griller le circuit générateur des signaux dans la base.

Et bien voilà qu'on sait maintenant réparer la plaque de base !
je m'émerveille de ce qu'on peut trouver comme ingéniosité dans ce forum !

Si vous voulez d'autres photos, dites-le moi.

Voiçi les sens de câblage des boucles.

[URL=http://img88.imageshack.us/i/cablageplaque.jpg/][IMG]http://img88.imageshack.us/img88/7959/cablageplaque.jpg[/IMG][/URL]

1)- On remarquera que la boucle bleue fait 15 spires dans le sens horlogique et puis change de direction pour devenir brune, là elle continue avec 15 spires brunes dans le sens anti-horlogique.

2)- La boucle extérieure comporte 15 spires également.

On mesure +/- 15 et 18 Ohms ... De fait, une résistance en série pour obtenir les 30-33 Ohms devrait convenir, cependant, si quelqu'un sur ce forum possède le shémat électronique, il serait possible de voir quel composant attaque les boucles... peut-être que ce composant est tout à fait capable d'encaisser le surplus d'intensité ... mais tant qu'on en n'est pas certain, vaut mieux jouer la prudence et placer une résistance en série (pour rappel les résistances en série s'additionnent ;o) )

P.S.: pour ne rien dire Quoi que ... C'est le PREMIER forum (et j'en côtoie, je peux vous le dire... ) où je n'ai pas encore vu une seule insulte, une seule grossièreté, une seule moquerie d'un membre vers un autre ... (+) Chapeau bas, et en espérant que cela dure encore longtemps ...

Info supplémentaire : pour ce qui est de la boucle N (bleu et brun ) on peut soit créer 2 boucles (une première dans le sens horlogique, l'autre dans le sens anti-horlogique ) comme indiqué par le sens des flèches bleue puis sens des flèches brune (Merci Jo) soit créer un 8 en démarrant du connecteur Bleu une boucle horlogique, suivie d'une boucle anti-horlogique et retour au départ. Précision, il doit y avoir 15 spires pour chaque boucles , aussi bien la boucle P que la "double-boucle" N. Dés ce soir, je donnerai les dimensions que j'ai utilisée sur mon proto.

La photo représente les spires vue du dessus (o) (sur ce proto, le mouton roule sur les spires:|) , n'oubliez pas d'inverser :) le sens de bobinage si vous placer les spires SOUS le support. Ceci dit, si c'est le cas, (+) une inversion des fiches résoudra le problème .

Sur la photo, le mouton "attaquera" la base à partir du côté le plus grand du trapèze.

Le problème avec les boucles bobinées en 8, c'est qu'à chaque tour les fils vont se croiser et donc se toucher. Cela pourrait à la longue endommager l'isolant à cause du frottement (flexion et dilatation de la plaque).

Quel diamètre de fil avez-vous employé pour la réalisation du proto de la photo çi-avant?

Dans tout les cas, on peut dire que vous avez fait avancer le schmilblick de façon extraordinaire concernant
cette fameuse plaque de base. On se rend compte aussi que chez HSVN, il vendent leurs plaques au prix de l'or.
On sait maintenant qu'on peut presque rebobiner une nouvelle base avec deux bouts de fil isolés maintenus dans la terre avec des allumettes directement sous une plaque défectueuse. 8D

Tout le monde était loin d'imaginer cela, il y a encore deux jours.

Un tout grand merci pour votre initiative. C'est avec des gens comme vous que le forum progresse.

Je ne saurais pas le dire comme cela, je regarderai avec un pied à coulisse, comme on peut le voir sur la photo, il s'agit d'une ancienne bobine d'un vieux flipper (::) Hé oui, je "bidouille" aussi dans ces appareils. Si vous voulez une ou l'autre bobine, faites-le moi savoir ...



Pour la réalisation de la plaque définitive, je vais probablement utiliser une plaque de trespa de 5mm d'épaisseur, et utiliser une fraise "queue d'aronde" pour creuser les canaux , ainsi les spires seront maintenues dans les fentes. ensuite je noierai le tout avec du silicone (pour éviter au max les problèmes de frottement énoncé par Jo (en plus cela rendra le système de spires étanche) . Ensuite, fixation à la plaque supérieure d'origine par quelques vis fraisée. Cela prendra évidemment un peu plus de temps que mon proto, mais promis, je vous tiens au courant.

Pour la bonne mémoire, je proposerais que la présentation de cette intéressante plaque de base [i]alternative[/i] soit reprise dans un nouveau topic de [url http://automower-fans.les-forums.com/forum/21/realisation-des-ameliorations/]. Je crains que laissée ici, elle devienne rapidement introuvable.

Petite remarque pour Martip00,

Au cours de l'année, la plaque de la station subit des variations de température proche des 50 °C. Ce sera le cas de la partie supérieure noire si vous gardez cette partie d'origine. Le coefficient de dilatation de ce plastic noir est énorme.
On peut donc s'attendre a d'importantes variations dimensionnelles de cette plaque supérieure car elle se trouve dans des conditions idéales pour subir cet inconvénient (couleur noire et exposition directe aux rayons du soleil).
Par contre, la plaque de "trespa" sera en contact permanent avec le sol et les variation de température seront donc nettement moins importantes. En plus, le coefficient de dilatation de ce matériau est probablement beaucoup moins important que celui du polypropylène (plaque noire d'origine).

Je crains que le mariage des deux (trespa et polypropylène) ne fasse pas bon ménage **s'ils sont solidarisés par des vis sur tout le pourtour**.

De fait, de plus, les plaques que nous utilisons à la firme ne font que 60 cm de large ==> pas compatible ;-(
J'ai trouvé une entreprise qui vend du polyethylène pour 28 euros la plaque de 70 X 70 X 5mm. J'attends une estimation de prix pour la gravure des sillons. Si trop cher, je les ferai moi-même.:-p ... To be continued...